叫得响的中国设计师名字越来越多，拥有国际知名度的也不乏其人。但是，究竟有多少中国消费者乐于掏钱购买同胞设计师的作品？面对国际奢侈品牌和便宜货山寨货的前后夹攻，中国设计师品牌如何在飞速增长的国内服装消费市场中分得一杯羹？

 　　B＝《外滩画报》

 　　Y＝叶琪峥

 　　B：前不久，你采访了“例外”的董事长毛继鸿。以往大家更熟悉的是该品牌的设计师马可，她曾把“例外”旗下的高端线“无用”带往巴黎高级定制时装周。那么，这两位的最初是怎样合作创立这个品牌的？

 　　Y：“例外”是由毛继鸿和马可共同创立，它是中国创立时间最长的设计师品牌之一，今年刚满14年。起初，两位创始人都是设计师，后来才有了分工，马可是艺术总监，毛继鸿负责商业运作。 　　B：“例外”目前的盈利状况如何？你认为它是否称得上是中国设计师品牌的一个成功范例？

 　　Y：就我所知，他们的公司一直处于良性发展中，而且从创立之初开始就没有向银行贷过款，一直是依靠自有资金运转着。“无用”则属于该公司的实验性品牌，因此并没有盈利要求。“例外”依靠设计获得品牌溢价，这对于中国服装产业，乃至中国制造业都有指导意义。当然，要让消费者或客户买单，设计就必须满足或能引导他们，这是大多数设计师都需要理解的。

 　　B：说到“无用”，就很容易让人联想起几个月前才诞生的“上下”，它们的品牌理念以及风格定位都有不谋而合之处，且都能看出1980年代日本设计师品牌的一些影子。那么，对于国内市场而言，这种风格是否能够真正吸引到消费者？

 　　Y：受日本设计师的影响不可避免，也不用回避，毕竟大家的文化有相通之处。当然，中国设计师品牌要扬名世界，一定要创造出属于自己的风格。现在国内的消费者也越来越见多识广了，因此变得更加精明，品味也日趋多元化。一种风格只能满足一部分消费者的需求，设计师应该根据自己的喜好和特长去找准适合自己的客户。

 　　B：“无用”曾在巴黎办秀，“上下”则有Hermès这座大靠山。国际知名度是本土设计师品牌的一条捷径吗？

 　　Y：“上下”虽然是Hermès投资的，但它是一个完全立足中国市场的品牌。“无用”是“例外”站稳脚跟后的一个尝试。设计师品牌与所有品牌一样，都要根植于本土市场，更何况中国是一个快速增长的市场，有许多不成熟的地方，也就存在了野蛮生长的机会。印度设计师ManishArora，黎巴嫩设计师ElieSaab都是在国内拥有足够生意后才进军海外的。

 　　B：中国的设计师品牌，就其市场定位和经营策略而言，你认为可以分成几类？

 　　Y：其实与国外一样，从经营上大致可以分为两类：一类是走定制路线的设计师品牌，比如郭培、陆坤、王培沂；另一类是做成衣的设计师品牌，如“例外”、“素然”、“江南布衣”等。从市场定位上来说，定制类的价格肯定高于成衣类。定制类的价格差异较大，成衣类的价格大多集中在二三线品牌这一区间，因为这一层次的消费者基数比较大，而且有风格差异化的需求。

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